El mejor café helado de la India. Lo admito sin titubear. Era el mejor. Tal vez fue la perfecta conjunción de una ciudad que trae, inevitablemente, recuerdos del pasado, con el tiempo de ocio merecido, las palmeras y el amodorrado trajín tropical. A lo mejor, simplemente un gran lugar. Parece que en el Kashi Art Cafe se conjuraron el buen servicio con el buen gusto, un local grande, con una parte ajardinada,  pies de máquinas de coser son las mesas que se distribuyen al azar por un espacio luminoso, agradable y perfectamente sonorizado con lo último del chill out indianizante o alguna suave música francesa.

El Kashi, que toma su nombre de Benarés, parece más un restaurantito de Tailandia, que un refugio de mochileros en India. Los bancos en la entrada, invitan a tomarse un te y charlar bajo el bochorno del atardecer. Clientes y pasantes se toman un respiro bajo la sombra y charlan animadamente. Si se adentraran verían una pequeña galería de arte y el espacio del café. Recomendables son los pasteles, aunque me pudo el plato de fruta fresca cortada, algo que se echa de menos India (básicamente, por motivos de higiene).

También fue idea suya abrir Shala, no lejos del Kashi en Fort Kochi. Shala es un pequeño restaurante de comida tradicional keralí cocinada por familias. De momento, no muy concurrido, lo cierto es que merece la pena aumentar el presupuesto de la noche para probar algo genuino y activar así la economía de unas cuantas familias.

Cómo llegar: desde el Red Fort hay que tomar Chandni Chowk, pasar las tiendas de flores a mano derecha y subir por la primera calle hasta el mercado de “tecnología”, frente a un viejo cine.

Corrían los años de la universidad y teníamos un plan. Junto con Olga queríamos abrir una cafetería, galería de arte donde venderíamos los muebles sobre los que se tomaba el café. Era una idea un poco rocambolesca, sobretodo porque pasados unos años, uno se da cuenta que cuando la necesidad o el capricho de un nuevo mueble aparece, pocas veces se te ocurriría ir a un bar, y estando en un bar, es poco probable que te lleve una mesa lacada de Siria a cuestas. Así que la idea, como muchas otras, cayó en el olvido.

Y mira por dónde, llego a Zaza Home, que a alguien le puede sonar a copia barata de la marca del hogar creada por Amancio Ortega. Lo cierto es que la oferta de Zaza es algo más istriónica, colores chillones, mucha artesanía india pero con un toque de creatividad, y aquí y allí algunos muebles clásicos con un precio bastante razonable, para ser Delhi. Olvidáos de Hauz Khas Village, cuna de la modernitis hippypiji, las ideas que valen la pena hay que buscarlas fuera de los circuitos habituales.

Lo bueno de Zaza es que no fui a comprar muebles, sino a comer. La terraza es un magnífico exponente de sus ideas de decoración, corre el agua en una fuente llena de pétalos de caléndula y mientras tomas una fresca limonada o un delicioso café frío, puedes pensar si este o aquel complemento quedaría bien en el hogar que estás creando de la nada en una casa alquilada repleta de fluorescentes.

Porciones considerables, comida mediterránea y postres interesantes, al aire libre bajo unos saris a modo de toldo que se zarandean sensuales. Genial, a un precio muy razonable para la zona y para la oferta. Sólo lfojea en el horario, ya que cierra a las 10. Esperemos que el descubrimiento lento, pero asegurado de este rincón en un barrio que nadie habrá oído mencionar nunca (Zamrudpur) no dispare los precios y agüe las expectativas creadas de convertirlo en nuestro nuevo lugar de encuentro.

El viaje del sur es inevitablemente un cuento de interminables flashbacks. Así sucedió con Caza Maria. Me gustó por la comida, probablemente. Pero lo que más aprecié en aquel barrio judío de Mattancherry fue reencontrarme con los lugares por donde paseamos bajo un sol justiciero comprando especias que nunca usaríamos para cocinar (flores de nombres indecibles, mezclas de curris para pescado, vainas de tamarindo y ramas de canela). Aquella ciudad que nos enredó, literalmente, mientras nos enamorábamos del mar y nos preguntábamos donde terminaría el viaje. En aquella judería encontré poco de lo que había conocido; me rebelé contra las tiendas de kashmiris, la sinagoga cerrada y las falsas cooperativas de mujeres del gobierno de Kerala, zigzagueé en busca de las sombras y de indicios de las huellas pasadas y, finalmente, encontré un refugio donde sentir que el tiempo se había detenido.

Caza María, donde nos sentamos frente a la ventana, por donde asoman todavía el mismo número de cables emmarañados. Caza María donde nos reencontramos con la comida europea, mientras unos ventiladores distribuían el azul por los eléctricos muros, donde reímos descansando del sopor tropical. Allí, donde estuvimos, se respeta nuestro recuerdo y, de momento, queda un resquicio para reencontrarnos con la memoria. Igual, todo igual.

Menú: Kerala fish curry con lemon rice

http://www.foodlets.in/

Tiene sucursales en Kamla Nagar, Lajpat Nagar y Sarojini Nagar.

Vinimos aquí atraídos por las buenas referencias del bocadillo de ternera con pan de baguette de verdad. Lo cierto es que nunca hay que despreciar una invitación a un hotel de categoría sea por un trozo de bistec o por unas verduras al curry. Así que pagando a escote, decidimos pedir la delhicatessen referenciada (excepto la vegetariana del grupo, que optó por algó menos proteico). En primer lugar, debemos observar respecto a la información recibida que los precios habían subido. En segundo lugar, la baguette se había convertido en un bollo cualquiera levemente tostado. Y, si bien la velada fue excelente con su animada conversación entre mordiscos de un trozo de ternera bufálica del grosor de una hamburguesa, la música ambiental (cantada por un humilde hombrecillo tras su órgano Casio) no ayudaba a crear la experiencia de lujo esperada. Demasiadas eggspectativas para un lugar al que lo mejor será venir, pagar el buffet libre (950 rupees) e hincharse a comer como si fueramos el próximo pavo del día de acción de gracias.

Permítanme que me ponga nostálgico. En este local de Janpath estaba el mítico Delhi Photo, donde revelé las primeras fotos que hice en Delhi en el 2002. Recuerdo que la Lonely Planet recomendaba esta tienda como si en toda la ciudad no se pudiera procesar un carrete con una mínima calidad. Y así llegué hasta Delhi Photo; sin poesía. La verdad es que era uno de los pocos lugares de la ciudad donde hacían revelado en blanco y negro de cierta calidad y alguna vez había tenido la agradable sorpresa de abrir el sobre y encontrar buenas instantáneas de mis viajes por la India. El paso al digital me borró de su lista de clientes asiduos. Últimamente iban ofreciendo cosas algo esotéricas como impresiones en camisetas y CD’s de música chill out. Mala señal. Y llegó la hora de cerrar, como a tantos negocios históricos de Connaugh Place.

Pero vamos al tema que nos interesa: la comida. Gran sorpresa la mía cuando descubrí que en lugar del laboratorio fotográfico iban a abrir un FrescCo. La cadena de comida catalana que ya tenía establecimientos en el aeropuerto y en Gurgaon aterrizaba en el centro de la ciudad. Para los conocedores de estos establecimientos en Barcelona o Madrid, son buffet libre de ensaladas, pasta y pizza más bien estilo fast food, a un precio razonable (creo que ahora mismo cuesta unos 10 euros). Pues como otros ejemplos de negocio exportado a la India, se mantiene el precio, pero muda la atmósfera (Pizza Marzano). En Delhi, el buffet cuesta 450 rupias sin tasas ni servicio, lo que termina por elevar el precio hasta los 10 euros. La decoración, el trato y el servicio intentan equiparar el de los buenos restaurantes de la ciudad. La sala que antes servía de laboratorio es ahora la cocina y el local adyacente un amplio comedor con lámparas y candelabros estilosos y una gran pintura mural que recuerda la costa de Santorini. Las mesas de madera envejecida y los manteles de Fabindia son localmente elegantes.

La selección de comida tiene algo de lo bueno de FrescCo: muchas ensaladas y verduras crudas. Cada uno se aliña las ensaladas a su manera. El hummus y los tomates con con ajo y perejil, lo mejor (no soy un fanático de las ensaladas embadurnadas de salsas mayonesas heterodoxas). En los entrantes, incluso hay algun intento “creativo” como el bocadillo de mortadela de pollo y cebolla caramelizada o las tartaletas de fruta y menta. A diferencia de su matriz, la variedad de pizzas es escasa y se substituye por una mayor selección de segundos platos. El cordero estaba excelente, mientras que el pollo era un poco soso. La pasta correcta, incluso buena para los estándares de Delhi. Tal vez lo más flojo era la cantidad de hidratos de carbono y la escasez de proteinas que ofrecía el menú. Patatas, pasta, arroz, pizza, rebozados… Si algo conviene en Delhi es comer ligero.

Y claro, no puede uno comer ligero cuando en el postre nos esperan fruta cortada y pequeños pasteles de chocolate, queso y naranja  y una mousse de kiwi y limón excelente.

Lo peor: nadie se dio cuenta que la canción española que sonaba (una que no pude identificar) sonó ni más ni menos que 11 veces en el tiempo que estuve comiendo. Lo segundo peor: la traducción al castellano de la carta. Como siempre, lo debió hacer Google Translator.

Me contaron que había un bar francés en Lajpat Nagar IV y por un momento pensé que alguien había creado un rincón privado y underground donde vivir a la occidental, donde escaparse a escuchar música jazz mientras se degustaba un buen vino o se fumaba mucha marihuana a la luz ténue de unas luces maltrechas. Pero no, el P’tit Bar se adhiere a la moda de chupar las rupees de los expatriados ávidos de algo que les recuerde a su hogar. Por suerte, lo que ofrecen no está mal.
La carta es reducida, con un gracioso sistema de precios, un plat de jour, unas assietes de quesos, embutidos y patés. El lunes día de las visceras, el miércoles del cuscús, el viernes de la paella. Vale la pena darle una oportunidad. La assiete imperiale fue un acierto, el cuscús estaba un poco fuerte de sabor y corto de cuscús para la cantidad de verduras y pollo. Pero, a diferencia de otros lugares, recordaba a un cuscús de verdad.
La lista de bebidas espirituosas es suficiente y, aunque algo cara, digamos que va con la experiencia global. Hay muchos expats franceses, claro, la música es adecuadamente imperceptible, pero agradable y la terraza tiene el añadido de poder observar el metro pasar silencioso, en una especie de imagen futurista de Delhi.

 En Priya siempre me cuesta decidirme por un restaurante y no precisamente porque me encanten las opciones. Hay que reconocer que en mercado hay algunos buenos lugares para comer, pero la mayoría son caros para lo que ofrecen. Entre la oferta, supongo que siempre termino en el Near East o en el Chocolat, que comparado con su homónimo de Khan Market está bastante mejor ambientado. Punjabi by Nature me produce un rechazo visceral y Kylin, a pesar de su excelente impacto al entrar no satisfizo a mis papilas gustativas mientras atracaba a mano armada a mi cartera. Espacio a parte merece la cocina del Vasant Continental, que deberíamos considerar dentro y fuera de esta zona.

 Esta vez me dirigen a un italiano que está cerca del Near East y que por algún motivo yo pensaba que sería griego. Sartoria no tiene mala pinta a primera vista, aunque los techos son suficientemente bajos como para sentir algo de claustrofobia. El servicio pretende ser el de un restaurante de categoría, a pesar de las medidas del local. En la carta un poco de todo italiano a unos precios razonables para su situación. Ese día entramos desganados así que elegimos ensaladas. Ambas, la Caesar de pollo y la Garden Fresh son correctas (250 rupias), aunque no salimos entusiasmados. Con todo, a juzgar por los ágapes que he disfrutado en Basant Lok Market, Sartoria debería ser unos de los lugares que aconsejara en caso de que no haya más remedio que comer en este mercado del suroeste de Delhi, que no es particularmente de mi agrado.