Hace 100 años que los británicos decidieron devolverle a Delhi la capitalidad de la India. ¿Cuando había dejado de serlo? ¿En 1857 o con el auge colonial en el Golfo de Bengala? No hay que olvidar que el subcontinente nunca tuvo una única entidad política y desde Vijayanagar a los marathas, pasando por los príncipes de Rajputana o los lejanos reyes de las tierras naga, todos tuvieron sus capitales, todos miraron de frente y le dieron la espalda a ese poder inexistente, ese ficticio centro del mundo. Y, sin embargo, maltrecha, Delhi luce hoy las huellas del paso del tiempo: la mella del último monzón casi al nivel del paso de los siglos, vagabundean los niños por las aceras altivas y los enamorados se enconden en tumbas mogoles. ¿Acaso no ha sido Delhi, con todos sus nombre, la capital eterna de una India en perpetuo cambio?
1, Ashoka Road · New Delhi, Delhi · 01123382031
Me lo había recomendado un amigo en 2006 por su biryani, pero nunca conseguí meterlo en mi agenda, no precisamente apretada. Pasaron los años y al final conseguí encontrar el momento y, a saber, valió la pena. Lo cierto es que es una experiencia presentarse en el Andhra Bhawan un domingo francamente tarde para tomarse un thali genuinamente andhra. Nos estrujamos hasta la caja y pedimos tres thalis y una botella de agua. Nos tocó el número 205 en la lista de espera. Por suerte, la persistente presencia cerca del organizador de tal marabunta nos permitió sentarnos 130 números antes de lo pertinente.
No hay mucho que pedir en este restaurante. O sea, que la carta se reduce a un thali, pollo frito, pescado al curry y cordero frito. El domingo excepcionalmente se concina el famoso biryani de Hyderabad, pero llegamos tarde, así que no podré opinar. De todos modos, el thali parecía una buena opción (todo el mundo lo comía con avidez). El menú se sirve en platas metálicas y consiste en arroz, puris, dos tipos de verduras (berenjenas y algo que no pude reconocer), dos tipos de lentejas, rasam, sambhar, un dulce (excelente) y yogur. A parte se servía una dosis extra de ghee para aquellos que quisieran enriquecer la ya de por si copiosa bandeja. Cualquiera de los platos era rellenado immediatamente después de ser consumido. Arroz ilimitado, puris ilimitados. Un ágape en toda regla. Y debo decir a que aunque el menú amenazaba picante, resultó mucho más asumible de lo esperado.
Al final, resultó una curiosa manera de pasar la tarde del domingo entre andhras, un colectivo bastante invisible para los extranjeros, y descubrir que en el sur se come algo más que dosa, uttapam e idli.
Jaipur House · India Gate, Delhi · http://ngmaindia.gov.in
Totalmente renovado, este museo de arte contemporáneo no tiene una colección nada internacional. De eso se trata, no? Queremos conocer el arte local, pues aquí hay mucho para ver. India, Pakistán, Iran, Bangla Desh… El problema principal es que no tenemos demasiada idea de la historia del arte en estos países y por ello puede resultar algo inconexo e incomprensible. A veces, incluso, se tiene la sensación de que todo son copias baratas de la vanguardia europea. Sin embargo, con un poco de paciencia veremos que hay verdaderas joyas. No hay como observar el arte con una tabula rasa para apreciar la sensualidad de las formas, la atracción de la belleza, la llamada de la idea que subyace en la pintura y la escultura. A mi, por ejemplo, me cautiva Jamini Roy y no puedo hacer nada por evitarlo. No sabía apenas nada de este artista indio, pero la primera vez que entré, allí estaban sus propuestas para dejarme absorto en las formas naifs de dioses biharis, las mujeres virginales de tonos granate y los pasos hacia la abstracción colorista. Otra esquina embriagadora es la colección de fotografia, especialmente la instantánea de Bhopal de Raghu Rai que publiqué hace algunos meses.
En mi opinión, a día de hoy, el mejor museo de la ciudad.
P.S. Otro gran hit del museo son las reproducciones que venden en la tienda por precios alrededor de las 100 rupias.
