No es una copia barata de la película de Sigourney Weaver (que el nombre se las trae), sino el día a día de esta escultura en un parque de Kashmiri Gate. Al fondo la estación de la línea roja del metro apenas es visible, aunque está a unos 200 o 300 metros del punto donde nos encontramos. El rey maratha tendrá que esperar unos días para presidir con orgullo esta encrucijada del norte de Delhi.
Qué bucólico, qué evocador… un restaurante abierto con terraza en lo alto del mercado ladakhi enfrente de la ISBT. Pues, bueno, hay que empezar a aclarar muchas cosas. Si existiera la terraza anunciada, no sería de lo más bucólico de la ciudad, puesto que daría sin remedio a la Ring Road, pero es que la han cerrado y la reabrirán… como lo diríamos, nunca jamás. Total que no han cambiado el nombre al restaurante cosa comprensible, porque al fin y al cabo, ya se han creado una fama y tal vez una pequeña modificación podría arruinar su reputación entre la clientela esporádica. Lo que no es tan comprensible es que mantengan el anuncio de roof top restaurant en el exterior, porque uno sube y está atrapado por la evidencia de que no está tan arriba como esperaba.
Yendo a lo verdaderamente importante, la comida es china y tibetana, aunque algunos platos estan catalogados como ladakhis (es difícil precisar cuanto de ladakhi hay en ellos, puesto que los nombres son exactamente los mismos que los tibetanos). Lo que singulariza a este restaurante es que sólo sirve comida vegetariana, bastante raro en los restaurantes de la zona, donde se va a comer buenos momos de pollo, cordero o cerdo.
El servicio y el espacio, los típicos de Majnu ka Tila y de Ladhak Buddhist Market, el precio bajo mínimos, cenas por menos de 100 rupias. Una opción para variar… aunque por la zona hay otros locales algo mejores.
Ladakh Buddhist Vihar, Delhi
Una vez descubierto que el mítico Amdo ha desaparecido de las calles de Monastry, o sea Ladakh Buddhist Vihar, y ha sido substituído por una tienda de zapatos y zapatillas de plástico o de polipiel, es una ardua tarea encontrar un local que pueda substituir esos momos y esos thenthuks, el tingmo mojado en salsas especiadas, la luz quebrada que levemente iluminaba la foto del Dalai Lama mientras una mujer se desentendía de todo tras el mostrador. No había lavabo, así que tenías que ir preparado, y si la necesidad acuciaba igual te dejaban subir a una cosa que tenían arriba y que nunca logré descifrar si era una casa o que?
Hoy he cenado en Zomsa, que siempre me había parecido la versión más decente del restaurante tibetano en el barrio. En efecto, la luz era algo más clara y el aspecto de las mesas e incluso de la salsa de soja que acostumbra a almacenarse en las salseras durante semanas y espesa inevitablemente, parecían menos mugrientas, de hecho no eran nada mugrientas (la salsa de soja, bueno, tal vez tenía algunos días). Otra cosa es que la carta incluía todos los platos tibetanos que uno debe probar en Delhi y alguno que otro que no se podía tomar en Ambdo, como el Kothay, momos fritos por la base, de pollo y de cabra.
Algo maravilloso de los restaurantes de Majnu ka Tila y de Monastry es que la clientela es fundamentalmente tibetana, y aunque uno tenga la intuición que lo que se sirve es una interpretación india de la comida tibetana, la continua afluencia de locales exiliados da a entender que es lo suficientemente buena como para recordarles a su hogar. Lo cierto es que a mi no me recuerda a Barcelona, aunque me sirve de pausa entre thali y thali, entre picante y especiado… El estómago lo agradece y el bolsillo más, pues Zomsa como sus vecinos del barrio se puede catalogar de más que económico.
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