Cruzado por la calle Lazimpat y con aceras francamente irregulares, el barrio de las embajadas de Kathmandú está bastante alejado del concepto de exclusividad que podría emanar. En realidad Lazimpat es una parte integrante del corazón de la ciudad, accesible desde los centros turísticos de Thamel y Durbar Square. Sin embargo, es un oasis de paz, que tanto cubre las necesidades de la comunidad expatriada, como seduce a los viajeros en busca de algo más y a algún que otro visitante despistado.

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Tings Lounge Hotel es el lugar para quedarse. Una pequeña casa con habitaciones básicas pero decoradas con gusto, comida orgánica y un ambiente acogedor para todos los gustos. Chimenea para el invierno, terracita para el verano, menús simples con productos excelentes a precios razonables, una selecta variedad de tés y un servicio amable y atento. ¿Qué más se puede pedir por unos pocos dólares? Un verdadero descubrimiento, que hay que reservar con mucha antelación para difrutar su hospitalidad en pensión completa. Así que si aterrizáis en Kathmandú de sopetón, resignaos y no dejéis pasar a merendar.

Pero para sentirlo como nuestro barrio, Lazimpat nos ofrece unos escelentes spa, otras interesantes opciones de restauración como el restaurante típico nepalí Nepali Chulo con su algo sobrevalorado menú de 11 platillos tradicionales (excluyendo la tapa de palomitas de maíz), en un antiguo palacio con mucho encanto. Personalmente, prefiero la terraza y dejar de lado los espectáculos nepalíes algo fuera de lugar, no tanto por los actores, como por algún que otro grupo de extranjeros alcoholizados. También en la calle principal, la excelente tienda de artesanía con consciencia Mahaguthi expone una variada selección de productos de comercio justo. Un poco más allá la tienda de té Himalayan Tea Corner es el lugar perfecto para sentarnos a pasar la tarde a hablar con sus dependientes y aprender, probar y comprar diferentes infusiones y mieles directamente de las plantaciones de Ilam en el este de Nepal (obligatorio degustar los tés blancos, especialmente los conocidos como agujas de plata y agujas de oro).

Hace 100 años que los británicos decidieron devolverle a Delhi la capitalidad de la India. ¿Cuando había dejado de serlo? ¿En 1857 o con el auge colonial en el Golfo de Bengala? No hay que olvidar que el subcontinente nunca tuvo una única entidad política y desde Vijayanagar a los marathas, pasando por los príncipes de Rajputana o los lejanos reyes de las tierras naga, todos tuvieron sus capitales, todos miraron de frente y le dieron la espalda a ese poder inexistente, ese ficticio centro del mundo. Y, sin embargo, maltrecha, Delhi luce hoy las huellas del paso del tiempo: la mella del último monzón casi al nivel del paso de los siglos, vagabundean los niños por las aceras altivas y los enamorados se enconden en tumbas mogoles.  ¿Acaso no ha sido Delhi, con todos sus nombre, la capital eterna de una India en perpetuo cambio?

A 2011 favourite, Hauz Khas Village 7.

Cuando conocimos a la señora Nian, llovía intensamente frente al aparcamiento de la tienda de te en la carretera entre Yuli y Rueisuei. Hace algunos años, la familia Nian, en una pequeña localidad del este de Taiwán, decidió convertir el negocio de té oolong en una plantación orgánica animados por las ayudas gubernamentales y la preocupación de los taiwaneses por la excelencia agroalimentaria. La nueva forma de trabajar implicó fundamentalmente la eliminación de pesticidas en las plantaciones. Pero tras eliminarlos, toda la región de Wuhe empezó a sufrir una plaga de pequeños saltamontes que se alimentaban de los brotes jóvenes de los árboles del te. Los insectos devoraban las mejores hojas y, en cambio, dejaban intactas las hojas maduras. Lo que podría haber supuesto el final de la plantación familiar, se convirtió en un revulsivo cuando la señora Nian inició la recolecta de las hojas y tras una breve fermentación hizo las pruebas de cata con diversas muestras. Los excrementos de la plaga se habían oxidado sobre las hojas maduras que habían adquirido un borde rojizo característico incluso antes de la recolecta y al infusionarlas dotaban al te de un color miel y un sabor dulce muy sutil. La familia Nian lo presentó al concurso de productores locales en 2006 y arrasó en los premios. Desde entonces, los productores de Wuhe han encontrado una nueva variedad excelente en infusión con agua a 85º. 40 segundos son suficientes para obtener un suave te negro con un matiz dulce que se refuerza al infusionar te helado (entre 3 y 4 horas directamente con agua fría). Las plantaciones continuan produciendo variedades oolong típicas de Taiwán, pero Wuhe ha internacionalizado sus productos con este particular te, marcado por el sello orgánico. La señora Nian nos sirve un poco más de te mientras muestar orgullosa una una rama llena de insectos para que observemos el trajín de una plaga que ha cambiado la vida de los productores de Wuhe.

El año pasado mi viaje monográfico sobre el te ganó uno de los 20 premios a los mejores viajes temáticos. Piensa en tu viaje soñado al Extremo Oriente y se puede hacer realidad. Clica en la imagen para tener más información.